Martlet Auto
0

(066)267-44-83

Товаров: 0

Сумма: 0 грн.

Статьи

Стойка и амортизатор: в чём отличие?

Зачастую автовладельцы-новички думают, что стойка и амортизатор – это одно и то же устройство. К слову, некоторые консультанты в магазинах автозапчастей тоже придерживаются такого мнения, тем самым путая неопытных клиентов. Так вот, между стойкой и амортизатором есть существенные различия, позволяющие утверждать, что это две абсолютно разные детали. 

Каждое устройство имеет ряд конструктивных, функциональных, а также ценовых отличий. Давайте узнаем, в чём же заключаются эти отличия.

Что представляет собой амортизатор

Основное назначение этой детали заключается в том, чтобы сглаживать колебания кузова автомобиля, тем самым обеспечивая комфортное передвижение. В целом, можно сказать, что амортизатор представляет собой насос масляного типа. В нем, через небольшое отверстие в поршне, перемещается гидравлический состав. За счет этого перемещение поршня происходит с некоторой задержкой, что в свою очередь позволяет гасить колебания. На ряду с амортизирующим устройством колебания сглаживает и пружина. Амортизатор и пружина функционируют одновременно, превращая кинетическую энергию в тепловую.

При поломке амортизатора происходит потеря связи между подвеской и пружиной, увеличивается скорость износа шин, тормозная система начинает работать менее эффективно. Помимо всего прочего, автомобиль может сильно раскачиваться при попадании в выбоину, а кузов подпрыгивает.

Отметим, что не все амортизаторы включают пружину (у некоторых устройств она отсутствует).

Стойка: особенности и функции

Эта деталь является полноценным элементом подвески машины. Стойка обеспечивает надежное соединение кузова автомобиля и колес. Опорный элемент этого узла в некоторых моделях автомобилей соединен с пружиной и демпфером (основной частью амортизирующего устройства).

За счет стоек автомобиль удерживается на весу, а колеса поддерживаются в требуемой позиции относительно кузова. К тому же этот узел обеспечивает надежное сцепление автомобиля с дорогой. Стойка легко управляется с боковыми нагрузками. Эта особенность достигается за счет наличия толстого штока, а также специального демпферного сплава (именно поэтому стоимость стойки будет в разы выше). Стойка может функционировать самостоятельно или же в совокупности с пружиной.

Отличительные черты

Теперь, когда мы знаем, что такое амортизатор и стойка, отметим ряд отличительных аспектов данных устройств.

Конструкция.

Из особенностей стойки можно выделить то, что в нижней части она жестко фиксируется парой болтовых крепежей. Верхняя ее часть крепится элементом поворотного типа. Толщина штока здесь больше.

Крепление амортизатора устроено таким образом: нижняя часть фиксируется на сайлентблоке, а верхняя – притянута к фиксированному узлу. Шток детали – меньшей толщины.

Принцип работы.

Амортизатор может справляться только с теми нагрузками, которые распределяются вдоль оси кузова. Что касается принципа работы детали, то основан он на блокировке при разжатии. Стойка же успешно противостоит нагрузкам с любых направлений. Вместе с тем, производительность механизма будет идентичной как при сжатии, так и при разжатии.

Техобслуживание.

Состояние стойки необходимо тщательно контролировать и вовремя осуществлять замену узла. Если пренебречь этим правилом, то ваше транспортное средство может стать практически неуправляемым.

С амортизатором ситуация не столь критична. Со сломанной деталью даже на машине семейства ВАЗ можно спокойно добраться до СТО. К слову, небольшое расстояние можно вполне преодолеть и вовсе без амортизатора.

• Цена.

Как мы уже упоминали выше, при производстве стойки используются более дорогие материалы. Поэтому стоимость этой детали и расходы на ее обслуживание будут в разы выше. Соответственно, замена и обслуживание амортизатора – более экономны.

Выводы

В целом, можно отметить шесть основных различий этих деталей:

• Кожух и шток амортизатора слабее.

• Стойка имеет более высокую цену.

• Амортизатор нередко выступает составляющей частью стойки. Вместе с тем, стойка состоит из нескольких компонентов, таких как упор пружины, тяга и амортизатор. 

• Стойка в разы увеличивает надежность транспортного средства.

• Основная функция амортизатора – сглаживание колебаний. С боковыми нагрузками он справляется намного хуже.

• Когда амортизирующее устройство приходит в негодность или же совсем отсутствует, то дальнейшая эксплуатация автомобиля не вызовет проблем, а пользоваться авто без стойки нельзя.

Взяв на вооружение эту информацию вы без труда сможете подобрать и купить стойку или амортизатор для Вашего автомобиля.

Как заменить подшипник ступицы ВАЗ 2110/2115

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда к привычному шуму резины добавляется характерный низкочастотный гул, который со временем только усиливается. Такое можно заметить, когда подшипник передней ступицы приходит в негодность. Разбитая деталь может спровоцировать деформацию полуоси и поломку шаровой опоры. Поэтому очень важно вовремя выполнить ремонт. 

Некоторые владельцы автомобилей семейства ВАЗ хоть раз да задумывалась о том, можно ли заменить подшипник ступицы самостоятельно.  Мы не утверждаем, что этот вид ремонта осилит любой желающий, но при наличии соответствующих навыков и необходимого инструмента вы наверняка справитесь с задачей.

Проверка ступичного подшипника

Помимо того, что выход из строя подшипника ступицы сопровождается характерным звуком, который опытный водитель просто не может не заметить, существует более точный метод проверки его состояния. Для этого транспортное средство поднимается домкратом (предварительно с колес снимаются болты). Далее, устанавливаются противооткатные упоры и максимально поднимается та сторона автомобиля, на которой будет проводиться диагностика.

Следующие действия необходимо выполнять с напарником. Один человек должен сильно раскачивать проблемное колесо. При появлении глухого стука другому человеку необходимо нажать на тормоза. Повторите действия. Если при повторной процедуре стук больше не слышен, то подшипник ступицы точно нуждается в замене. 

Выбор подшипника: на что обратить внимание?

Сегодня производством подшипников занимаются многие производители. Детали европейских брендов, конечно же стоят дороже. Отечественные подшипники имеют более низкую стоимость и вполне достойное качество. Стандартные размеры ступичного подшипника: 64/34/37 мм.

Итак, Вам понадобятся следующие инструменты:

• ключ торцевой (головка) на 30;

• ключ на 17;

• ключ на 19;

• специальный съемник для ВАЗ (если Вы имеете достаточно знаний и хоть немного опыта в этом деле, то, пожалуй, сможете обойтись и без него, выбив деталь с помощью подручных средств).

Руководство по замене ступичного подшипника ВАЗ 2110, ВАЗ 2115

Рассмотрим три способа снятия подшипника ступицы.

Метод №1

Этот способ предполагает демонтаж подшипника при помощи съемника без снятия поворотного кулака с транспортного средства. Из плюсов данного метода можно выделить то, что по завершении работ Вам не придется выполнять регулировку развала. Но есть и существенный недостаток – это не очень удобно.

Выпрессовка и запрессовывание подшипника передней ступицы лучше всего осуществлять посредством загона авто на смотровую яму.

Метод №2

В этом случае нам потребуется с помощью верстака снять поворотный кулак. Отметим, что при такой работе не избежать нарушения развала. Если Вы не хотите ехать на СТО, то придется осуществить несколько манипуляций.

Прежде чем открутить нижний болт стойки и поворотный кулак, следует поставить две метки. Первая будет фиксировать положение нижнего болта, а вторая – кулака. Теперь, во время сборки, нам необходимо добиться точного схождения этих меток. К слову, этот способ также можно использовать для ремонта ходовой части автомобиля.

Метод №3

Это самый сложный метод из всех существующих. Здесь мы снимаем подшипник в тисках и стойку. Для этого выполняем демонтаж стойки, выбиваем пальцы наконечников рулевых тяг, отвернув элементы крепления верхней опоры к кузову.

Важно! Прежде чем приступать к работе, поставьте транспортное средство на ручной тормоз и установите противооткатники, которые предотвратят скатывание машины.

Установку домкрата следует выполнить так, чтобы он не препятствовал дальнейшим работам. То есть установите его таким образом, чтобы Вам было удобней.  Далее, используя ключ на 30, следует открутить болты на колесах и отвернуть суппорт. Выполняем фиксацию суппорта проволокой, чтобы он не висел на тормозном шланге. На следующем этапе снимаем тормозной диск и отворачиваем шаровую опору.

Для того чтобы добраться до подшипника нам придется изъять ступицу с поворотного кулака. Теперь делаем выпрессовку старого ступичного подшипника при помощи съемника. Как мы уже упоминали ранее, опытные умельцы вполне могут обойтись и без него (например, используя трубку, которая имеет немного меньший диаметр, чем сама деталь).

На последнем этапе проводим чистку и тщательно все смазываем. Затем производим запрессовку нового подшипника, установку стопорного кольца и сборку поворотного кулака. Выполняем все пункты в обратном порядке.

Лада Калина: замена масла в двигателе

Замена моторного масла в двигателе – не такое уж и сложное дело. Однако, большая часть автовладельцев предпочитает оставлять эту работу специалистам. Основная причина тому – недостаток опыта. Ведь далеко не каждый автолюбитель знает, как поменять масло и когда это следует делать.

Представляем Вашему вниманию подробную инструкцию, которая поможет выполнить замену масла в двигателе лада калина буквально за 30 минут. Все, что от Вас требуется – строго придерживаться алгоритма, который представлен ниже.

Как часто необходимо заменять моторное масло?

Водители со стажем наверняка знают, как часто требуется проводить замену масла в двигателе. А вот новички такой информацией не всегда располагают и поэтому часто с этим затягивают. Несвоевременная заливка нового моторного масла приводит к загрязнению смазывающей жидкости, снижению ресурса двигателя и поломкам. Для того чтобы избежать подобных неприятностей достаточно вовремя проводить необходимые работы и Ваш автомобиль будет всегда на ходу.

Срок замены моторного масла зависит от следующих факторов:

• возраст транспортного средства;

• частота использования автомобиля;

• стиль вождения;

• качество рабочих жидкостей (бензин, машинное масло).

Что касается непосредственно Лады Калины, новые авто этого семейства нуждаются в замене масла уже через 3 тыс. км пробега. Последующие заливки проводят тогда, когда в этом есть необходимость, но не позже чем через 10-15 тыс. км пробега.

Еще раз напомним, что интервал зависит и от качества самого масла. Так, минеральные масла обычно заменяют с интервалом в 5-7 тыс. км, в то время как синтетические жидкости сохраняют свои характеристики на протяжении 10 и даже 15 тыс. км.

Детальное руководство по замене машинного масла

Для того чтобы правильно осуществить замену машинного масла в двигателе Лада Калина достаточно взять некоторые инструменты и точно следовать пунктам, приведенным ниже.

1. На первом этапе Вам следует запастись такими вещами:

   • ключ на 17 (удобней пользоваться накидным);

   • шестигранный шлиц на 12;

   • съемник масляного фильтра (можно обойтись и без него – чаще всего автовладельцы вручную справляются с масляным фильтром);

   • ёмкость для старого машинного масла.

2. Загоняем транспортное средство на эстакаду. При отсутствии ямы можно просто использовать кирпичи (необходимо наехать на них передними колесами).

3. Выполняем прогрев силового узла. Оптимальная температура – 80-85°.

4. Теперь берем заранее подготовленную ёмкость и подставляем её на уровень сливного отверстия, которое располагается в нижней части.

5. Используя ключ на 17 или шестигранник (зависит от самой пробки), выкручиваем сливную пробку.

6. Следим за тем, чтобы старое моторное масло стекало точно в ёмкость. Для того чтобы масло полностью вытекло из двигателя придется подождать около десяти минут.

7. Далее выкручиваем масляный фильтр, расположенный на левой стороне снизу, предварительно вытерев руки и саму деталь. Как мы уже упоминали выше, для этого можно применить съемник. При отсутствии такового – выполняйте работу вручную. Если фильтр туго затянут – используем сухую тряпку.

8. Теперь следует установить пробку сливного отверстия обратно.

9. Новый фильтр нужно заполнить маслом примерно наполовину.

10. Маслом также необходимо обработать прокладку фильтра, после чего вкручиваем деталь на место. При монтаже категорически нельзя использовать дополнительные инструменты, ведь они могут повредить элементы, с которыми вы взаимодействуете. Делаем все исключительно вручную.

11. На следующем этапе откручиваем пробку, расположенную на горловине для заливки масла. Определить необходимый объём моторного масла следует по щупу. В любом случае его уровень должен находится в пределах между отметками минимального и максимального. Оптимальный объем масла для семейства Lada Kalina составляет приблизительно 3 литра.

12. На последнем этапе следует завести автомобиль и подождать пока погаснет лампа давления. Теперь Ваше авто готово к эксплуатации.

Заменить масло на Калине своими руками – просто и экономно. К тому же, в таком случае вы на 100% будете уверены, что выполнили работу с полной отдачей и максимально качественно.

Каждый автомобиль состоит из большого количества деталей. Не малая часть из них по своей конструктивной необходимости вращается, открывается, трется. Спустя некоторое время, в зависимости от качества материалов, применяемых при изготовлении, приходят в негодность и требуют замены. В идеальном варианте – это происходит естественно, в зависимости от ресурса детали. 

Тормозные колодки выполняют свое функциональное предназначение несколько сотен раз в день, в зависимости от эксплуатации автомобиля, а то и больше. Следовательно, интенсивное использование «тормоза» при езде неизбежно. 


Огромное количество вариантов тормозных систем, производителей, используемых материалов при изготовлении фрикционных прокладок – все это влияет на техническую пригодность длительности эксплуатирования тормозных колодок. За частую, производитель указывает минимальную толщину тормозной колодки, после чего их нужно заменить. 


Среди «опытных водителей» сформировалось мнение о примерном сроке использования колодок. Считается, что номинальный срок службы тормозных колодок, при котором стоить заменить – это при прохождение автомобилем от 10 до 15 тыс. километров. Но это все примерные цифры на которое не стоит полагаться на 100% потому, что при постоянном экстренном торможении, водителю может не хватить и на 5000 км, а при аккуратном режиме вождения, Ваши колодки могут прослужить и все 20 тыс. км. 


Тормозные колодки изнашиваются не только естественным образом, та же на этот фактор может влиять техническая исправность автомобиля. Поэтому может быть не равномерный износ тормозных колодок. Для большей уверенности в своих «тормозах» лучше всего контролировать их толщину.

Как проконтролировать изменение толщины? 
Существует несколько причин быстрого износа тормозных колодок. На самом деле этот перечень не настолько и велик. 
1. Наличие качественных материалов в составе фрикционных накладок. Мы не каким образом не сможет повлиять на этот параметр потому, как и в более дорогих продуктах визуально это не будет заметно. 
2. Без сомнений влияет стиль вождения – привычное торможение. Любители постоянно выполнять аварийное торможение, разгоняющие машину от светофора к светофору, будут менять тормозные колодки чаще. 
3. При неисправной тормозной системе, а именно тормозных цилиндров, будет не равномерный износ тормозных колодок. И как следствие будут подвергаться дополнительному износу тормозные диски. 
Как определить износ тормозных колодок? 


Для того чтобы понять на каком этапе Ваши колодки и стоить ли на них еще ездить, можно применить специальный измерительный инструмент либо специализированное оборудование. Но не у каждого водителя будет такая возможность и хотелось бы визуально отличить колодки, которые уже сработаны от тех, которые еще допускаются к безопасному эксплуатированию.

 
Как визуально определить износ тормозных колодок? 
1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Уменьшение количества косвенно подсказывает о износе тормозных колодок. Либо пришли в негодность тормозные диски. 
2. Экстремальное торможение может помочь определить уровень износа. На средней скорости выполнив резкое торможение, на неравномерно изношенных тормозных дисках или колодках, будет ощущаться биение. 
3. Реакция (схватывание) тормозов, может быть, как резкой, так и замедленной, соответственно отличающая от привычного, уже достойно внимания. 
4. Изношенный колодки оставляют на тормозных дисках металлическую стружку. В таких ситуациях в добавок будет сопровождаться не приятным скрежетом. Естественно, как минимум стоить померять толщину фрикционной накладки, если такова вообще имеются… 
5. В автомобилях, имеющих специальный датчик износа колодок, все намного проще. Во фрикционную накладку интегрирован мягкий сердечник и при её износе обеспечивается контакт, который обеспечит свечение индикатора на панели. Водителю совершенно не нужно беспокоится о возможном износе, до отображения подсвечивания индикатора. 


И все же датчик, датчиком, но каждая автоматика может
также прийти в негодность. Под влиянием погодных условий, при контакте с водой, может прийти в негодность провод, обеспечивающий связь с индикатором. В таком случая, даже имея на вооружении датчик, дополнительный визуальный контроль не помешает, тем более он не занимает много времени. Обеспечив достойные тормоза – Вы обеспечите свою безопасность и целостность автомобиля. 
Поэтому, автомагазин Martlet-auto, советует Вам не жалеть времени на диагностику тормозов своего авто.

Как определить неисправный амортизатор, как определить неисправность стойки?

Амортизатор – это устройство, предназначенное для смягчения ударов в конструкциях машин. Основной целью их является защита от вибраций и больших нагрузок. Эта небольшая деталь имеет огромное значение в обеспечении безопасности движения автомобиля. Неопытные водители не уделяют ей должного внимания, хотя именно ухудшение работы амортизаторов влечет за собой множество других проблем: скорый износ шин, агрегатов ходовой части, низкий уровень управляемости и т. д. Поэтому стоит следить за состоянием амортизаторов и уметь вовремя выявлять неполадки. Особенно это касается отечественных производителей, амортизаторы ВАЗ, к примеру, стоят не очень дорого, лучше сразу их заменить в случае неполадки.

Как выявить износ амортизаторов?

Одним из популярных является старый-добрый тест на покачивание. Необходимо взять машину за угол и раскачать, а потом отпустить в нижней точке. По легенде если кузов станет на место без раскачивания, то амортизатор исправен. Но на самом деле это ненадежный способ проверки, особенно если проверять амортизаторы Авео(да и вообще любые другие),ведь это может быть признаком и заклинивания последнего. Не советуем полагаться на данный тест.

Следующим способом проверки, уже более достоверным, является визуальный осмотр. Для осмотра амортизаторов напрямую вы можете использовать смотровую яму или эстакаду. Существует два зрительных свидетельства того, что амортизаторы неисправны:

  1. Потеки масла. Если они небольшие, то советуем протереть их и повторить осмотр через пару дней. Такие осмотры советуют проводить регулярно, ведь неправильная работа амортизаторов, их неисправность может привести к разрушению пыльника узла и буфера отбоя, на которых собирается масло из-за сбоя в функционировании амортизаторов.
  2. Неравномерный износ покрышек. Он считается косвенным фактором свидетельства того, что амортизаторы требуют срочной «госпитализации». Особенно советуем вам обращать внимание на пятна износа по боковой кромке ската. Также колеса могут выявить неполадки в амортизаторах на ходу. Если на неровностях колесо «скачет», проверьте их работу.

Если вы опытный водитель, чувствуете свою «ласточку», то вам не составит труда определить неисправность на ходу. При скорости 80 км/ч и больше машина начинает рыскать, а при проезде неровностей реагировать на руль автомобиль начинает с запаздыванием. Очень легко это заметить на наших автомобилях, амортизаторы Ланос четко дают «знать о себе».

Если вы хотите получить точный результат как можно скорее, то, несомненно, необходимо обратиться на СТО. Для определения состояния амортизаторов используется два типа стендов:

  1. Вибрационный стенд. Машину помещают на площадку стенда и буквально через несколько секунд специалисты получают диаграмму колебаний. Показания сравнивают с «нормой», а после оглашают окончательный «диагноз»
  2. Стенд для проверки демпфирующего усилия. Для проверки амортизаторов на этом стенде потребуется их демонтаж. Такой вид диагностики считается наиболее точным, трудоемким, ну и, конечно же, дорогим. Поэтому зачастую водители отдают предпочтение первому типу проверки.

В общем, как вы можете заметить, проверить качество работы, а также изношенность амортизаторов вы можете и самостоятельно, не оставляя больших денег в СТО. Надеемся, что наша статья станет толчком и для молодых, и для опытных водителей к тому, чтобы заботиться о своем средстве передвижения. Ведь автомобиль требует заботы и постоянного ухода, если вы не желаете тратиться на уход, ремонт или же замену деталей. Следите за функционированием амортизаторов, ведь именно изъяны в их работе могут положить крест на вашей машине.